проспект Ленина, 1, Екатеринбург

Представь: 1723 год, берег дикой уральской реки, сотни мужиков вручную забивают сваи в ледяную воду. За их спинами — непроходимая тайга, впереди — амбициозный проект Петра I. Василий де Геннин и Василий Татищев получили приказ: построить на Урале железоделательный завод, который обеспечит русскую армию пушками. Место выбрали не случайно — река Исеть давала нужный перепад высот для водяного колеса. Плотину длиной больше двухсот метров возвели за несколько месяцев, и 18 ноября 1723 года завод заработал. Эту дату считают днём рождения Екатеринбурга. Завод гремел, город рос. К XIX веку Екатеринбургский казённый завод стал одним из крупнейших на Урале. Плотину несколько раз перестраивали — деревянную заменили каменной, потом облицевали гранитом. Но функция оставалась прежней: держать воду, давать энергию. Когда в XX веке завод окончательно закрыли, плотина осталась — как хребет, вокруг которого держится весь центр. Сейчас Плотинка — это широкая гранитная набережная, соединяющая два берега Исети. Слева от неё раскинулся Исторический сквер, где под открытым небом стоят подлинные заводские механизмы XVIII века — огромные молоты и фрагменты водяных колёс. Справа — городской пруд, который сам по себе рукотворный: его создала именно эта плотина три века назад. Здесь принято назначать встречи, здесь проходят все главные праздники — от Дня города до новогодних гуляний. Летними вечерами на парапетах сидят десятки людей, уличные музыканты играют всё подряд — от Цоя до джаза. Это одно из тех редких мест, где триста лет истории не давят, а просто тихо присутствуют в каждом камне. Обрати внимание на панораму: если встать на середину плотины лицом к пруду, слева увидишь зелёно-белый дворец Севастьянова, прямо — водную гладь с фонтаном, а за спиной — современный город с башней «Высоцкого». Три эпохи в одном повороте головы.

ул. Святой Квартал, 1, Екатеринбург

В ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева произошло одно из самых мрачных событий российской истории. Царскую семью — Николая II, императрицу Александру, цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию — разбудили среди ночи и попросили спуститься вниз, якобы для эвакуации. Вместе с ними были врач Боткин, повар, горничная и лакей. В тесном подвальном помещении комендант Юровский зачитал приговор и отдал приказ стрелять. Всего в расстреле участвовали около двенадцати человек. Дом Ипатьева после этого прожил свою отдельную жизнь. В нём размещались музей революции, различные учреждения. К 1970-м годам дом стал местом неофициального паломничества, и власти забеспокоились. В 1977 году первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин исполнил решение Политбюро — дом снесли. На его месте осталась пустая площадка, но люди продолжали приходить. После канонизации царской семьи в 2000 году началось строительство храма. Архитектор — Григорий Мазаев. Собор возводили три года, и в 2003 году он был освящён. Это пятикупольный храм в русско-византийском стиле, облицованный белым мрамором, высотой 60 метров. Верхний храм — светлый, торжественный, с высокими сводами и иконостасом из уральского камня. Нижний — камерный, приглушённый, расположенный на уровне бывшего подвала дома Ипатьева. Перед входом в храм установлена бронзовая скульптурная композиция: фигуры членов царской семьи, спускающихся по ступеням. Ночью, в подсветке, эта сцена производит особенно сильное впечатление. Рядом с храмом — памятный крест и мемориальные таблички. Каждый год в ночь с 16 на 17 июля тысячи паломников совершают Крестный ход от Храма на Крови до Ганиной Ямы — это около 21 километра пешком. Даже если ты не верующий, стоит спуститься в нижний храм и постоять в тишине — масштаб трагедии здесь ощущается физически.

ул. Вайнера, Екатеринбург

До революции улица носила имя Успенской — в честь церкви, стоявшей на перекрёстке. Это была торговая улица: здесь располагались лучшие магазины Екатеринбурга, гостиницы, конторы золотопромышленников. Купеческие особняки XIX века строились с размахом — фасады украшали лепниной, ковкой, витражами. Многие из этих зданий сохранились до сих пор, хотя первые этажи переделаны под современные магазины. В 1919 году улицу переименовали в честь Леонида Вайнера — большевика, расстрелянного белогвардейцами в 1918 году. В советское время она оставалась торговой, но уже без дореволюционного лоска. Пешеходной зоной Вайнера стала в конце 90-х — асфальт заменили плиткой, убрали транспорт, расставили лавочки. Главная фишка улицы — бронзовые скульптуры. Их начали ставить в 2000-х, и сейчас набралось больше двадцати. Каждая — повод остановиться. У начала улицы тебя встречает коробейник с лотком — собирательный образ дореволюционного торговца. Дальше — велосипедист Артамонов (уральский крепостной, который, по легенде, изобрёл велосипед), банкир с монетами, влюблённые под зонтом. Есть откровенно хулиганские: бронзовый Майкл Джексон, Гена Букин из «Счастливых вместе» у обувного магазина. Если поднять глаза выше витрин, откроется другая Вайнера — дореволюционная. Кариатиды держат балконы, лепные маскароны смотрят с фасадов, кое-где сохранились кованые козырьки. Особенно красив дом купца Второва (сейчас в нём торговый центр) — неоклассический фасад с колоннами, построенный в начале XX века. Улица идёт от проспекта Ленина до улицы Куйбышева — это около 700 метров. Лучший маршрут — начать от Ленина и идти не спеша, заглядывая в переулки. На полпути справа будет филиал музея ИЗО. В конце Вайнера — площадь с фонтаном, где можно сесть и передохнуть.

д. Бекленищево, ~22 км от Каменска-Уральского

Представь: ты идёшь по тропинке вдоль тихой, почти сонной Исети, и вдруг слышишь нарастающий гул. Ещё несколько шагов — и река буквально взрывается. Вода бьётся о чёрные скалы, поднимает фонтаны брызг, ревёт так, что приходится кричать, чтобы тебя услышали. Это Ревун — и он полностью оправдывает своё название. Что делает это место по-настоящему уникальным — это единственный порог на всём протяжении Исети. Шестьсот шесть километров река течёт спокойно, и только здесь, на участке длиной около 300 метров, она показывает характер. Скалы из диабаза — тёмной магматической породы — сужают русло и создают естественную полосу препятствий для воды. Для любителей экстрима Ревун — это место номер один в Свердловской области. Сюда приезжают рафтеры, каякеры и просто смельчаки со всего Урала. Сезон сплавов — с мая по сентябрь, а самый мощный поток — в паводок, когда порог становится по-настоящему серьёзным испытанием. Обязательно спустись к самой воде — оттуда видно всю мощь потока. Если приедешь летом, возьми с собой купальник: выше по течению есть спокойные заводи, где можно освежиться. А рядом, буквально в пяти минутах ходьбы, находится Смолинская пещера — так что эти два места идеально комбинируются в одну поездку.

ул. Бориса Ельцина, 3, Екатеринбург

В 2015 году на берегу Исети открылось здание, которое мгновенно разделило город на два лагеря. Одни назвали Ельцин Центр храмом либерализма, другие — лучшим, что случилось с Екатеринбургом за последние десятилетия. Истина, как обычно, сложнее. Это общественно-политический центр, посвящённый первому президенту России, но по сути — огромное культурное пространство, живущее своей жизнью. Здание спроектировал архитектор Борис Бернаскони. Снаружи — строгий параллелепипед из стекла и бетона, внутри — светлые открытые пространства, где каждый этаж перетекает в следующий. На первом этаже — арт-галерея «1991» с бесплатным входом, книжный магазин «Пиотровский» (один из лучших независимых книжных в стране), кафе и ресторан. На верхних — собственно музей. Музей Бориса Ельцина — это семь тематических залов, каждый из которых посвящён ключевому моменту российской истории конца XX века. Здесь нет скучных стендов с фотографиями — ты буквально проходишь через воссозданные пространства: коммунальную кухню, очередь в магазин, кабинет в Кремле. Подлинные экспонаты — рабочий стол Ельцина, его личные записи, знаменитый указ о роспуске КПСС — дополнены мультимедиа: проекции, сенсорные экраны, аудиогиды. Вокруг центра — благоустроенная набережная Исети с лавочками и видом на воду. Летом здесь проходят open-air кинопоказы, лекции и концерты. Зимой внутри всегда тепло и людно — сюда приходят работать с ноутбуком, читать книги или просто пить кофе с видом на реку. Независимо от политических взглядов, это место стоит посетить ради архитектуры, музейного опыта и атмосферы. Ельцин Центр — одна из тех точек, которые делают Екатеринбург непохожим на другие российские города.

ул. Малышева, 51, Екатеринбург

Бизнесмен Андрей Гавриловский вырос на песнях Высоцкого, и когда у него появились деньги, он решил увековечить память кумира не памятником, а целым небоскрёбом. Строительство началось в 2006 году, и к 2011-му на улице Малышева выросла 54-этажная башня высотой 188,3 метра. На момент открытия это было самое высокое здание в России за пределами Москвы. Смотровая площадка расположена на 52-м этаже, на отметке 186 метров. Главная фишка — она открытая. Никакого панорамного стекла, только ограждение из закалённого стекла по периметру. Ветер здесь чувствуется буквально — в холодное время года выдают тёплые пледы. Зато ощущение высоты — настоящее, не тепличное. Обзор — 360 градусов. С западной стороны видно Городской пруд, Плотинку, зелёно-белый дом Севастьянова и купола Храма на Крови. С восточной — спальные районы, переходящие в бескрайнюю тайгу. В ясный день горизонт уходит на 25 километров, и становится очевидно, насколько город зажат между лесами. Закаты здесь особенно хороши — солнце садится за Уральские горы, и весь город на несколько минут становится золотым. Этажом ниже, на 51-м этаже, расположен музей Владимира Высоцкого. Гавриловский собирал коллекцию много лет. Здесь хранятся рукописи стихов, фотографии, личные вещи барда — гитара, одежда, письма. Центральный экспонат — серебристый Mercedes-Benz 450 SEL, который Высоцкому подарила Марина Влади. Автомобиль поднимали на 51-й этаж краном ещё на этапе строительства. Лучшее время для визита — за час до заката. Поднимаешься, пока ещё светло, видишь город при дневном свете, потом наблюдаешь закат, а после — ночную панораму с огнями. Три впечатления за один билет.

Каменск-Уральский, ул. Революционная, 49А

Представь: ты заходишь в цех, а там — жар от печей, запах горячего металла и мастера, которые создают колокола по технологиям, не менявшимся веками. Это завод «Пятков и Ко» — единственное колокололитейное производство на всём Урале, и одно из немногих в России. Основатель завода Николай Пятков начал своё дело в 1990 году, когда по всей стране восстанавливали храмы и колоколов катастрофически не хватало. С тех пор здесь отлили тысячи колоколов — от маленьких, в несколько килограммов, до многотонных гигантов. Их звон слышен в храмах России, Европы и даже Америки. На экскурсии тебе покажут весь цикл: как делают глиняную форму, как заливают расплавленную бронзу, как остывший колокол освобождают и настраивают. Это завораживающий процесс, который не изменился за столетия. Каждый колокол — ручная работа, и у каждого свой неповторимый голос. А в конце — самое главное: тебе дадут самому позвонить в настоящий колокол. Когда мощный звук проходит через тебя — это ощущение, которое невозможно описать словами, его нужно прочувствовать. Экскурсия длится всего 40 минут, но впечатления остаются на всю жизнь. Именно благодаря этому заводу Каменск-Уральский стали называть «колокольной столицей России». Здесь даже проходит ежегодный фестиваль колокольного звона, на который съезжаются звонари со всей страны.

площадь 1905 года, Екатеринбург

До революции площадь называлась Кафедральной. В центре стоял величественный Богоявленский кафедральный собор — главный храм города, построенный в XVIII веке. Вокруг шумела торговля: Гостиный двор, лавки, базарные ряды. Это было сердце купеческого Екатеринбурга — место, где заключались сделки, обменивались новостями, встречались знакомые. Революция изменила площадь до неузнаваемости. В 1930 году Богоявленский собор взорвали — за несколько дней исчезло здание, простоявшее полтора века. Площадь получила новое имя — в память о событиях 1905 года, когда здесь прошли массовые рабочие выступления. На месте собора установили памятник Ленину. Главное здание площади — дом городской администрации (бывший горсовет). Монументальное сооружение в стиле сталинского классицизма, построенное в 1930-х и достроенное в 1950-х. Его главная деталь — часовая башня со шпилем, которую екатеринбуржцы прозвали «наш Биг-Бен». Часы бьют каждый час, и их звон слышен на несколько кварталов. Площадь огромна — одна из самых больших в России. В обычные дни она кажется полупустой: редкие прохожие, голуби, ветер. Но в праздники пространство заполняется: зимой здесь вырастает ледовый городок со скульптурами и горками, стоит главная новогодняя ёлка, работает каток. Летом проходят ярмарки, концерты, фестивали уличной еды. От площади расходятся главные улицы города: проспект Ленина — направо и налево, улица Вайнера — на юг. До Плотинки — пять минут пешком, до Дома Севастьянова — столько же. Это географический и смысловой центр Екатеринбурга, и логичнее всего начинать знакомство с городом именно здесь.

начало: площадь 1905 года, Екатеринбург

В 2011 году группа екатеринбургских энтузиастов предложила простую, но эффективную идею: нарисовать на тротуарах центра красную линию, соединяющую главные достопримечательности. Без технологий, без приложений — просто краска на асфальте. Идею поддержала городская администрация, и проект реализовали к юбилею города. Маршрут начинается на площади 1905 года — у здания администрации с часовой башней. Далее линия ведёт по проспекту Ленина, сворачивает к Плотинке, проходит мимо дома Севастьянова, поднимается на Вознесенскую горку к Храму на Крови, спускается к усадьбе Расторгуевых-Харитоновых. И так — тридцать пять точек, шесть с половиной километров. Каждая точка маршрута снабжена информационной табличкой. Тексты — на русском и английском — написаны живым языком, без канцелярщины. Есть исторические факты, архитектурные детали, городские легенды. Старые фотографии позволяют сравнить «тогда» и «сейчас». Таблички — это мини-экскурсии, которые можно читать в любом порядке. Маршрут спланирован так, чтобы показать разные грани города. Здесь есть промышленная история (Плотинка, водонапорная башня), религиозная (Храм на Крови, Вознесенская церковь), архитектурная (Городок чекистов, дом Севастьянова), современная (памятник клавиатуре, «Высоцкий»). Два-три часа ходьбы — и у тебя в голове складывается целостная картина города. Красную линию обновляют каждый год — асфальт стирается, снег и дождь делают своё дело. Весной, когда тает снег, коммунальщики наносят свежую краску, и маршрут снова виден. Это стало городской традицией: появление красной линии — знак того, что весна пришла и пора гулять. Маршрут бесплатный и доступен круглосуточно. Единственное, что нужно, — удобная обувь и пара свободных часов.

Каменск-Уральский, вдоль р. Исеть

Представь: ты в городе, вокруг дома и дороги, и вдруг оказываешься на берегу настоящего каньона. Река Исеть здесь зажата между отвесными скалами и выглядит как горный поток где-нибудь в Черногории или Турции. Только вот это — Каменск-Уральский, и до ближайшей остановки автобуса десять минут пешком. Вдоль каньона — десятки скал, и каждая получила своё название от местных жителей. Присмотрись: вот скала Филин — действительно похожа на сидящую птицу. А вот Мамонт — громадный каменный силуэт с «хоботом». Динозавр, Три пещеры, Чёртов палец — тут можно часами гулять и разглядывать природные скульптуры. Летом обязательно садись на речной кораблик — это лучший способ увидеть каньон. С воды скалы выглядят ещё масштабнее, а капитан рассказывает истории про каждую. Прогулка длится около часа и стоит совсем недорого. Это одно из тех впечатлений, которые запоминаются надолго. Если предпочитаешь пешие прогулки, вдоль каньона проложены тропы с обзорными точками. Лучшие виды — ранним утром, когда над водой поднимается туман, или на закате, когда скалы окрашиваются в тёплые тона. Возьми камеру — здесь каждый кадр получается как открытка.